北海道：厚司織（アットゥーシ）
もともとは北海道の先住民であるアイヌの民族衣装で、オヒョウ（ニレ科）や科木（シナノキ）の皮を細く裂いて糸にし、独自の織機で織り上げられていた。
江戸時代初期に日本本土から織物の技術が伝わり、それまで無地でつくられていたものに刺繍やアップリケが施されるようになり、アイヌ特有の様々な文様の厚司織が見られるようになる。
麻に似た生地はハリがあり丈夫で水に強く、軽くて通気性があるのが特徴。
現在も北海道の限られたところで伝統技法が受け継がれてつくられている。
山形県：紅花紬（べにばなつむぎ）
山形県・米沢市でつくられている絹織物で、県花にもなっている紅花（キク科）から採取する染料で染めた先染めの糸を用いて織る先染め織物。
6世紀頃より中国から伝わったとされる紅花染め。
紅花から採取できる染料は、99%が黄色、1%が赤色という希少な紅花の「紅」は江戸時代には米沢藩で厳しく規制されており、この地方の紅花は最高級品として染色用・化粧品用に多く生産されていた。
明治以降、化学染料におされて衰退しつつあったが、昭和38年頃に新田秀次氏が紅花染めの織物を発表、世間に広く知られるようになる。
現在も、糸づくりから染め、織りにいたるまで作り手がそれぞれこだわって手間をかけて織り上げ、幅広い色柄がつくられている。
淡い紅色を始め、黄色や橙色、グレーなど優しい色合いが特徴。
山形県：科布（しなふ）
山形県との境目にある新潟県の最北部の雷村で織られており、日本三大古代布の一つに数えられる天然繊維の手織物。
シナノキの皮を細かく裂いて糸に紡いで織りあげられます。
素朴な手ざわり、自然のおりなす色、丈夫で水に強いのが特徴で、使うほどにしなやかな味わいが増していきます。
すくい織：下絵に合わせて経糸をすくうようにして模様を織っていく技法です。
捩り織は：二本の経糸をねじり緯糸と織り込む技法で、目が粗くなり通気性がよくなります。
山形県：置賜紬（おいたまつむぎ）「米沢紬、長井紬、白鷹紬」
白鷹お召（しらたかおめし） 白たか織（しらたかおり）
山形県・置賜地方の白鷹町で織られる伝統的な手織りの絹織物。
奈良時代から伝わるといわれる「板締め」という独自の染色技法を用いて、先染めの玉糸を高機で織りあげる。
亀甲絣や十字絣など、小さい絣柄が特徴的。
米沢紬・長井紬・白鷹紬の総称として「置賜紬（おきたまつむぎ）」と呼ばれ、国の伝統工芸品に指定されている。
茨城県：結城紬（ゆうきつむぎ）
真綿から手作業でつむがれた真綿手紬糸を使い、30以上の細かな工程を経て一反の織物になる「結城紬」。
昭和31年（1956年）に国の重要無形文化財に、平成22年（2010年）にはユネスコの無形文化遺産に登録されている。
奈良時代から伝わる絹織物で、室町時代には結城地方の豪族結城氏が幕府に献上した事から、「結城紬」の名前がついたとされている。（諸説あり）
新潟県：越後上布（えちごじょうふ）
新潟県重要無形文化財
新潟県小千谷市、十日町、南魚沼地方に伝わる伝統的な平織の麻織物。
風通しが良く軽い着心地が特徴で古くから重用されており、皇室や大名にも献上された高級品。
日本古来から伝わる麻織物の優れた技術が評価され、昭和30年（1955年）に国の重要無形文化財に指定。
平成21年には、小千谷縮とともにユネスコの世界無形文化遺産にも認定された。
新潟県：小千谷縮（おじやちぢみ）
新潟県：小千谷紬（おじやつむぎ）
新潟県小千谷市で生産される伝統的な先染めの絹織物で、現在では国の伝統工芸品に指定されている。
小千谷縮の技法を活かして、江戸時代中期に織り始められたといわれており、古くから縞や絣、無地のほかに白紬が織られている。
経糸（たて）・緯糸（よこいと）には真綿の手紡ぎ糸が用いられ、絹独特の光沢と柔らかい手触りの良さ、素朴な味わいが特徴。
石川県：牛首紬（うしくびつむぎ）
主に石川県白山市白峰地区（旧牛首村）で生産される伝統織物。しっかりとした丈夫な生地で「釘抜き紬」とも呼ばれるほど。二匹の蚕が作りだす玉繭を手で引き出して一本の糸にし織られる特殊な技法と工程から、独特の風味を醸し出す織物。
石川県：能登上布（のとじょうふ）
長野県：信州紬（しんしゅうつむぎ）
長野県：上田紬（うえだつむぎ）
長野県：伊那紬（いなつむぎ）
東京都：黄八丈（きはちじょう）
東京都八丈島で織られている絹織物。 染料には、島内に自生するかりやす、まだみ、椎の天然染料３色が使われています。 黄色はかりやす、茶色はまだみ、黒には椎が使われ、この３色で媒染や糸の組み合わせ、織り方によって様々な色を表現しています。地色が茶色のものは鳶(とび)八丈、黒のものは黒八丈とよびます。
綾織：経糸を２、３本の緯糸の上に通してから１本の緯糸の下を通過させる織り方です。伸縮性があり、柔らかい風合いが特徴です。
まるまなこ：綾織の種類の１つで、菱形の中にもう１つ菱形が入ったような織柄です。
風通くずし：綾織の種類の１つで高度な技術を必要とする織柄です。
本高貴：綾織の種類の１つで、小さな点が4つ集まり菱形の形をした細かい織柄です。
平織：経糸と緯糸を交互に浮き沈みさせた織り方で、ツルツルとした肌触りが特徴です。
山下 芙美子（やました ふみこ） めゆ工房
東京都・八丈島で代々黄八丈を織る家系に生まれ、母である山下八百子が創業した「めゆ工房」を継ぐ。
草木染の独特な風合いを活かし、伝統的な技法を守りながらも、モダンな色柄を生み出している人気の作家。
吉野間道（よしのかんどう） 藤山千春（ふじやまちはる）
静岡県：葛布（くずふ）
「かっぷ」とも呼ばれる葛の繊維を紡いだ糸からつくられる織物。緯糸（よこいと）と経糸（たていと）の両方に葛糸が用いられているもののほか、経糸に絹や麻、木綿の糸を用いるものもある。
鎌倉時代には静岡県・掛川が特産地として知られるようになり、江戸時代には、丈夫で水に強い葛布は裃(かみしも)や袴（はかま）、道中合羽などにも重用されていた。
葛ならではの光沢のある質感とサラっとした手触りが特徴。
滋賀県：秦荘紬（はたそうつむぎ）
京都府：藤布（ふじふ）
藤蔓の皮で糸を紡ぎ、手作業で織り上げられており、京都府の与謝野町で受け継がれてきた技術です。
2001年に京都府知事指定京もの工芸品に指定されています。
素朴な自然の美しさが溢れでて、通気性がよく、丈夫なので夏の帯に最適です。
芙留庵（ふりゅうあん）
兵庫県：丹波布（たんばぬの）
丹波国（現在の兵庫県丹波市）で織られる手紡ぎの絹と木綿を交織にした平織の手織り布。
草木で染められる素朴な風合いの丹波布は、縞模様と格子模様が合わさった粋な柄で、着物としてだけではなく、色々な雑貨などにも使用される人気の織物となっている。
鳥取県：弓浜絣（ゆみはまがすり）
鳥取県の弓ヶ浜半島（米子市、境港市）で生産されている伝統工芸品。「浜絣」とも呼ばれ、絵絣で有名で、倉吉絣、広瀬絣とともに山陰の三絵絣の一つとされる。
素朴でざっくりとした風合いが特徴で、絵絣の技法を使って様々な柄が表現されている。
村山絣織物（むらかみかすりおりもの）
鳥取県米子市にて、時代とともにデザインや色を変化させながら常に新しい絣づくりに挑戦。
村上一枝氏が代表をつとめている。
出雲織 青戸柚美江
島根県：広瀬絣（ひろせがすり）
島根県安来市広瀬町（旧能義郡広瀬町）で作られる織物。1824年に町医者の長岡貞子が米子で絣の染織法を伝授されて帰郷し、婦女子に伝えて広めたのが始まりとされる。
倉吉絣、弓浜絣とともに山陰の三絵絣の一つとされ、大柄の絵絣が特徴。
広瀬木綿（ひろせもめん）天野紺屋（あまのこうや）
創業1870年 代々糸染め専門の紺屋。
現在は天野紺屋5代目・天野尚氏（作家名 青蛙）が代表をつとめている。
広島県：備後絣（びんごがすり）
江戸時代から続く伝統織物で、広島県福山地方で生産される小幅木綿絣。色々な名称で呼ばれていたものが明治初年より「備後絣」と称されるようになった。伊予絣、久留米絣とともに日本三大絣の一つともされる。
絹やウールで織られることもあったが、現在では綿製品が大半になっている。
愛媛県：伊予絣（いよがすり）
愛媛県松山市の伝統工芸品。「松山絣」とも呼ばれ、久留米絣、備後絣とともに日本三大絣の一つともされる。
天然藍染めの鮮やかな色合いが使うほどに味わい深くなり、また通気性や耐久性に優れていることから、洋服は普及するまでの明治から昭和初期には日本一の生産量を誇り多くの人に愛されていた。
福岡県：久留米絣（くるめがすり）
江戸後期、筑後国久留米藩（現在の福岡県久留米市近郊）で、米屋の娘だった井上伝が生み出し広めた久留米絣。昭和31年（1956年）に国の重要無形文化財に指定。
備後絣、伊予絣とともに日本三大絣の一つともされる。
図案から括り、染め、織りなどの全30以上工程を経て作られる、手括り藍染めの手織物。近年では様々な色柄・文様が織られ、世界のファッション界でも注目されている。
鹿児島県：本場大島紬（ほんばおおしまつむぎ）
奈良時代、1300年以上前からあるとされる鹿児島県・奄美地方発祥の染色織物で、基本的に先染め、手織りでつくられる。
「紬」という名称だが、原料となる糸は元は紬糸を使用していたが、今では経糸（たていと）・緯糸（よこいと）ともに生糸が用いられ、その上質の絹主に、山野の植物で染色する独特の「泥染め」といわれる技法と絣模様が特徴。
現在では機械織り、後染め（染め大島）もある。
1975年に国の伝統工芸品に指定された。
渋い色合いの物だけでなく、白を基調とした白大島や草木染大島、夏着尺夏大島なども人気。
鹿児島県：本場奄美大島紬（ほんばあまみおおしまつむぎ）
日本最古の染色織物と言われる大島紬。
発祥の地である奄美大島及び周辺で織られる「本場奄美大島」は、上質の絹を使い、独特の染色（泥染め）と見事な絣模様が特徴。
図案制作から出来上がるまで、半年から1年以上もの工程と手間をかけてつくられている。
長く使うほどに着心地の良い手触りと深い味わいになる極上の逸品。
沖縄県：芭蕉布（ばしょうふ）
バショウ科の多年草イトバショウから採取した繊維を使って織られた布（織物）のこと。
100年以上前、琉球王国の時代からつくられている沖縄の伝統工芸品。
染料には、藍色に染める琉球藍や茶褐色に染める車輪梅という植物染料などが用いられている。
通気性がよく、軽くさらりとした風合いの芭蕉布は涼しく、夏の帯に最適。
昭和49年（1974年）に国の重要無形文化財に指定され、平良敏子氏をその代表に認定。
喜如嘉の芭蕉布
平良美恵子 芭蕉布織物工房
沖縄県：首里織（しゅりおり）
沖縄県の伝統的な絣織物、紋織物の総称。
14〜15世紀、琉球王朝時代に中国や東南アジアの諸外国から様々な文化が伝わり、染色技術が王国の首都である首里で、庶民・商人用の絣、献上布・士族以上が着用する花織などが多く生産されるようになったとされている。
今でも500年以上前の伝統技法が受け継がれ、気候や風土によって多種多様な首里織物がつくられている。
首里織には、花織・花倉織・道頓織（ドートン織・ロートン織）・ミンサーなどがあり、技法によって分類される。
絹や木綿、麻糸を原材料にし、自生する植物染料で染色、手織りする全ての工程を、基本的には一人で制作している。
首里花織 組織の変化で模様を表現した首里花織では、主に両面浮花織が織られていています。首里織の着物や帯として作られているものは、絹糸で織られた花織がほとんどで光沢や洗練された雰囲気が特徴です。
首里ロートン織 首里で織られている浮織物で、昔は士族以上の人に着用が許されていました。裏表とも経糸の浮く織り方で両面使用できるのが特徴です。
首里絣 「巾小結（ハバグヮーユイ）」と呼ばれる首里独特の手結の技法で、絣の原型ともいわれています。
祝嶺 恭子 祝嶺染織研究所
川村 早苗（かわむら さなえ） 萌木（もえぎ）
カラフルで個性的な柄が特徴の首里織の有名作家。
動物・植物・熱帯魚など様々なモチーフを用いて、沖縄の海のような鮮やかなグラデーションが見事な作品が目をひく。
また、師事していた「手織り工房いずみ」の故・泉水弘子氏の跡を引き継ぎ伝統的でシックなものも生み出しており、多彩な作品が多くの着物ファンを魅了する人気作家。
米須 幸代（こめす さちよ）・新垣 みどり（あらがき みどり）あや工房
首里織で名高い大城志津子氏に師事、同学の米須幸代氏・新垣みどり氏が開設した沖縄県の首里織物工房「あや工房」。
この工房では、自生する天然の染料で糸を染め上げ、天日干しでの退色と染色を繰り返し手間をかけてつくられる。
沖縄県：琉球絣（りゅうきゅうがすり）
琉球沖縄県の南風原を中心として織られる絣の総称。
琉球王朝の時代（14～15世紀頃）、東南アジア諸国との交易により織物の技術が伝えられ、王族などに献上されたと伝えられている。
主に絹で作られており、琉球絣の特徴である鮮やかな藍色のほかに、現在では様々な技法やデザインが取り入れられ、600種以上の柄があるともいわれている。
大城廣四郎織物工房（おおしろこうしろうおりものこうぼう）
沖縄県：南風原花織（はえばるはなおり）
琉球絣とともに、沖縄県の南風原町を中心として織られる花織。
南風原花織の技法は明治時代の頃より母から娘へ伝えられ、大正時代に現在の技法が確立されたといわれている。
沖縄県に自生する琉球藍、福木、テカチ染め等の植物染料を用いてつくられており、浮き出した柄と多様な織りの技法が特徴。
大城廣四郎織物工房（おおしろこうしろうおりものこうぼう）
沖縄県：琉球紅型（りゅうきゅうびんがた）
14～15世紀にはあったとされる沖縄県発祥の染めで出来た織物で、琉球王国の時代に王族などに重用されており、
東南アジア諸国と交易を結ぶ中で様々な技法を取り入れ、琉球独自の文化を築き上げてきた。
沖縄県の指定無形文化財。琉球びんがた事業協同組合では「琉球びんがた」と表記。
「琉球びんがた」には、複数の色を用いる紅型と、藍一色で染める藍型があり、それぞれに型紙を使う型染、手で模様を描く筒引きの技法が用いられる。
華やかで色鮮やかな地色や柄が特徴で、現在も沖縄県の成人式や結婚式などの正装としても用いられる伝統衣装。
城間 栄順（しろま えいじゅん） 城間びんがた工房
昭和9年（1934年）沖縄県・那覇市生まれ。琉球王朝時代から続く紅型の三大宗家のひとつとして名高い城間家の15代目。
戦後の混乱の中、紅型の復興に尽力した城間栄喜氏の長男として生まれ、父より城間家の伝統技術を継承しつつ色にこだわった独自の世界観を織りなす作品をつくりだしている。
玉那覇 有公（たまなは ゆうこう） 玉那覇紅型工房
昭和11年（1936年）沖縄県・石垣島生まれ。
学校卒業後は鉄工所で働いていたが、紅型の城間家14代、栄喜氏の一人娘である道子氏と結婚したのち、義父の工房に入り琉球紅型を学び始める。図案から型紙彫りを極め、すべての工程に精通し、やがて妻の道子氏と工房を開設。
義父の栄喜氏が染めていた両面染めを紅型で唯一取り入れており、二枚異型という独自の技法を考案。
平成8年（1996年）には「紅型」で重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定。
知念 冬馬（ちねん とうま）知念紅型研究所
知念家は、琉球時代から長く続く紅型三大宗家のひとつ。
昭和48年（1973年）に知念家八代目当主・知念貞男氏により、沖縄県那覇市に「知念紅型研究所」を創設。
現在は知念冬馬氏が代表をつとめる。
宜保 聡（ぎぼ さとし）びんがた工房くんや
代表の宜保聡氏は、故 嘉陽宗久氏に師事し、平成15年（2003年）、沖縄県糸満市に「びんがた工房くんや」を開設。
紅型帯を中心に、図案からすべて工房で手作業でおこなっている。
2018年より「藍型」をはじめる。
屋冨祖 幸子（やふそ さちこ） やふそ紅型工房
1975年に沖縄県那覇市大道に設立された紅型工房。
代表は屋富祖幸子（やふそさちこ）氏。
日本伝統工芸士
琉球びんがた事業協同組合 理事長
琉球びんがた普及伝承コンソーシアム 代表理事
宮城 里子（みやぎ さとこ）琉球びんがた工房
昭和22年（1947年）沖縄県那覇市に生まれる。
戦後、紅型の復興に尽力した城間栄喜の愛弟子である藤村玲子氏に師事し、昭和52年（1977年）に自ら工房を設立。
沖縄県：琉球美絣（りゅうきゅうびがすり）
「美絣工房」の真栄城興茂氏の父、真栄城興盛氏が従来の琉球絣とは一線を画す自身の絣に名付けた、真栄城家の草木染の絣織物。
琉球絣の要である琉球藍の染色にこだわり独自の技法で作られた藍色は、美しく鮮やかな深い色が特徴。
真栄城 興茂（まえしろ おきしげ）美絣工房
沖縄県：読谷山花織（よみたんざんはなおり）
沖縄の読谷村で織られている花織の紬織物で紋織の一種。
紺や白地に、赤、白、黄、緑、藍などの多彩な紋糸を加えて織られ、これに縞や格子を加わえた模様もあります。
花のような幾何学模様は、植物染料を用いて染められます。
福木やヤマモモで黄色、テカチやグールで茶色、琉球藍と黄色染料の重ね染めで緑色、濃紺の地は琉球藍で染められています。
木綿または絹からつくられ、藍や福木などが染料に用いられる。
花織特有の柄から、南方から伝わったともいわれるこの織物は、ジャワから琉球王国に贈られた、と記録があり、15世紀頃にはつくられていたと考えられている。
時代の流れにより衰退の意図を辿っていたところ、1964年に地元の有志たち愛好会の情熱によって復活。
現在では沖縄県の無形文化財に指定されている。
沖縄県：知花花織（ちばなはなおり）
18世紀頃より旧美里村知花（現在の沖縄市）を中心に織りはじめられ、19世紀には現在の技法が確立されていたとされており、祭事や晴れの舞台で着用されていた縁起の良い織物。
国指定の伝統工芸品。
自生する植物染料を使用し、多くの花織は横方向の緯浮花織（よこうきはなおり）なのに対し、模様が縦方向に連続して浮く経浮花織（たてうきはなおり）が特徴。
沖縄県：川平織（かびらおり）
石垣島に自生する草木を染料とし、沖縄県の伝統的な技法を用いて独自の光沢のある美しい文様をもつ川平織（かびらおり）。
川平湾を望む高台に「からん工房」を営む深石美穂氏が、ミンサーや花織、道屯織（ロートン織）など様々な首里織の技術を取り入れてつくり命名した絹織物。
深石 美穂（ふかいし みほ） からん工房
沖縄県：八重山上布（やえやまじょうふ）
沖縄県・石垣島など八重山地方で織られる麻織物で、県指定の無形文化財。
起源は定かではないが、琉球王朝時代には貢納布として献上されていたとされる。
糸には苧麻（ちょま）を、染料は自然薯など天然のものが用いられ、白地に茶色い絣が特徴。
新垣 幸子（あらがき さちこ）
新垣 幸子織物工房（あらがき さちこおりものこうぼう）
昭和20年（1945年）熊本県生まれ。沖縄県へ移り社会人経験を経て、石垣英富工房にて八重山上布の捺染技術指導を受ける。
昭和43年（1973年）に自身の工房を開設。
石垣島に自生する植物で伝統的な手括り染色にこだわり、優しい風合いを醸し出す八重山上布の有名人気作家。
平成3年（1991年）、沖縄県の指定無形文化財技能保持者に認定。
令和6年（2024年）、重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定。
糸数 江美子（いとかず えみこ）
沖縄県：八重山ミンサー（やえやまみんさー）
ミンサー織りの一種で、沖縄県・八重山諸島の竹富島発祥とされる。
五つと四つの絣で構成された模様が特徴で、
「いつの世までも末永く・・・」（五つの四までも・・・）という語呂合わせの意味が込められている。
沖縄県：宮古上布（みやこじょうふ）
沖縄県宮古島で生産される上布と呼ばれる麻織物の最高級品。
手紡ぎの苧麻（ちょま）糸、天然染料を使用し、2カ月以上かけてつくられる。
15世紀頃から織られていたと考えられており、昭和53年に国の重要無形文化財に指定。
伝統的な十字絣が特徴で、現在では様々な色や文様が織られている。
重要無形文化財の指定要件は、絣模様を施す場合は手括りによる技法であること、仕上げ加工は手打ちによる砧打ちを行うこと、使用する糊はサツマイモのでんぷんを用いて調整することなどがある。
沖縄県：与那国織（よなぐにおり）
沖縄県八重山郡・与那国町で織られる織物の総称で、15世紀頃からあるとされている。
時代の流れとともに外国から様々な技術が取り入れられ、独自の技法を確立していき、中でも絣と紋織りが発達。
織りの技法により「与那国花織」「与那国ドゥタティ」「与那国シダディ」「与那国カガンヌブー」に分けられる。
島に自生する植物を染料とし、図案から糸の採取、染め、織りまで一人の作り手が担当している。
素材は主に綿・麻が用いられているが、戦後の糸が入手できなかった頃には、漁業網をほどいて織られていた。
沖縄県：与那国花織（よなぐにはなおり）
沖縄県・与那国島で織られる与那国織の織りのひとつ。
与那国花織には、地となる緯糸（よこいと）の他に加えた糸を表に浮かせておる緯浮花織（よこうきはなおり）と、地の緯糸が浮く両面浮花織がある。
縞柄と小花柄でつくられる直線的な幾何学模様で様々な色柄が作り出され、フクギやインド藍などの自生する植物染料で糸を染めて手織りする。図案から染め、織りまで基本的に一人の作り手が担当する。
沖縄県：久米島紬（くめじまつむぎ）
沖縄県久米島でつくられる伝統織物。蚕から採取した真綿で紡いだ糸を原料とし、植物染や泥染めによる独特な色調。
全工程を手作業でひとりの職人が行い、手間と時間をかけて織られる。
その技術が高く評価され、平成16年（2004年）に国の重要無形文化財に指定された。
